БЛОГ ФОТОПУТЕШЕСТВИЙ

Улица Кирова не только главная транспортная артерия Владикавказа, для меня, например, это еще и та улица, с которой началось мое знакомство с городом. Причем в первый же вечер я прошел улицу пешком от и до, от вокзала, прибыв поездом из Минеральных Вод, до пересечения с улицей Карла Маркса за Кировским мостом. И прежде чем я дошел до очень необычного памятника Пушкину (заглавное фото), я прошел несколько кварталов улицы, дома которой выглядят не столь идеально, как на проспекте Мира. Дом Евлампии Гладковой (конец 19-го века), где в 1894–1905 годах жил Дмитрий (Тембол) Дзагуров, профессор и революционер (социал-демократ). Не про все дома удалось раздобыть информацию, а в тот вечер я просто неспешно шел и разглядывал домики и был в предвкушении прогулок по городу в ближайшие дни. Доходный дом братьев Резаковых (1900-1901, кирпичная эклектика). Музей истории Владикавказа. Ранее (с 1938 года и до распада СССР) музей С.М.Кирова и Г.К.Орджоникидзе. На фасаде мемориальная табличка, на которой

Этот домик являлся венцом нашей летней прогулки по Кургану в ожидании поезда. Если хотите, даже целью прогулки. Для самих же курганцев это строение является, ни много ни мало, - символом города. Для символа города дом показался мне не очень презентабельным. Хотя, может быть, в Кургане принято сохранять исторические здания в наиболее достоверном состоянии. Можно бесконечно спорить по поводу методов реставрации, важно понимать одно: дерево не вечно и для его сохранения необходимо принимать меры. Домик, кстати, подвергался единственной в своей жизни реставрации аж в 1980 году. А за 12 лет до того был включен в число памятников деревянного архитектурного и народного зодчества. Дом был построен семьей купцов Дунаевых для сына, Константина Марковича. Отец его, Марк Маркович, был успешным предпринимателем-мукомолом, имел многочисленные награды продовольственных выставок. Дом действительно был необычен для Кургана. По обилию и стилю деревянной резьбы скорее походил на дома европейской части Ро

Продолжим, начало здесь. Свое первое название будущий проспект Мира - Нестеровский бульвар, получил еще в годы Кавказской войны, по имени начальника военного округа П.Нестерова. Тогда облик бульвара еще разительно отличался от вида, который мы видим сейчас. Да и Владикавказ еще не был городом, а являлся крепостью. В 1860 году Александр 2 объявляет Владикавказ городом, в 1863-м Владикавказ становится центром Терской области, охватывавшей тогда едва ли не все нынешние республики Северного Кавказа. Эти события, а также выгодное положение на важнейшей дороге России в Закавказье и, в дальнейшем, ввод в эксплуатацию Ростовско-Владикавказской железной дороги (1875), все это способствовало бурному росту и развитию Владикавказа. На первом этаже этого особняка расположился итальянский ресторан "Лимончелло". Вообще едален на проспекте много. Самых разных, но за национальной кухней вам точно не на проспект. Осетинские блюда можно встретить на перпендикулярных и параллельных улицах, поближе и подал

Летом 2024-го я побывал во Владикавказе дважды. По "самой красивой пешеходной улице России", проспекту Мира, запланированную прогулку я совершил однажды, при этом заглядывал сюда случайно или специально практически ежедневно, в том числе чтобы сделать заглавный кадр этого поста. Столовая гора показала свою плоскую вершину лишь на третий день. До открыточного вида кадру не хватает одной детали: по "классике жанра" непременно должен ехать трамвай. Я держал в голове затею с таким кадром, но быстро от нее отказался: горы без туч-облаков и дымки само по себе явление весьма нечастое, да и трамвай не отличается регулярностью. К тому же будет круче, если это произойдет на фоне заката. Опять же на фоне старых зданий естественней смотрелась бы "Татра", они бегали здесь еще несколько лет назад, сейчас же сплошь современные низкопольные трамваи. Слишком уж много переменных (или переменчивых?) для такой задачи. А вот атмосферу главной туристической улицы никто не отменял. Она чуть-чуть варьируется

Я уже показывал вам зимний Курган, теперь вот выпал случай показать его в летнем варианте. И так, Курган, июль, солнечный день, жара терпимая, для прогулки в самый раз, у нас более двух часов до поезда. Подробности далее. Знакомство с городом нам предстояло начать с железнодорожного вокзала, который нам показался несколько маловат для областного центра и крупной узловой станции. Несомненное удобство: автовокзал и ж.д.вокзал находятся на одной площади. Такое встречается часто, но почему-то у нас в Тюмени и в соседнем Екатеринбурге разнесено по разным районам. Сдали две сумки в камеру хранения. В курганском исполнении хранилище представляет из себя полочки в комнате справочной службы. Для проверки сумок был приглашен вокзальный охранник с хитрым детектором. Детектор сработал на аппаратуру. - Что там, откройте? - попросил охранник и сам же начал отвечать на свой вопрос: провода, зарядки... Все в порядке. Отдали 80 рублей не то за каждую сумку, не то за обе, и отправились в город на легке.

Еще одна улица в Ирбите, также как улица Кирова, на протяжении многих кварталов состоящая сплошь из купеческой кирпичной застройки. Прямо хоть сейчас это место бери и объявляй архитектурным заповедником, наводи порядок да организовывай интересные экскурсионные программы. Про многие дома уже и старожилы ничего не смогут рассказать. А здесь, я уверен, каждый дом имеет интересную историю. Как, например, этот краснокирпичный дом купца Рудакова. Усадьба находится на пересечении Советской и Елизарьевых (ранее - Александровской и Заозерной). Получается купец построил себе дом в некотором отдалении от бойких ярмарочных мест. Но к концу 19-го века напротив его усадьбы начали строить торговые ряды из камня. Если я правильно понял, это те, что и сейчас существуют по улице Елизарьевых. Напротив этих торговых рядов (т.е. по стороне дома Рудакова) есть кафе, название которого я не запомнил, но это единственное место, где удалось нормально перекусить с приемлемым качеством при приемлемых же ценах. Ка

Река Кама берет свое начало в Удмуртии (в Северо-Западной ее части) и, прежде чем достичь города Сарапула, совершает солидную петлю по территориям Кировской области и Пермского края. После Сарапула небольшой участок по Башкортостану, затем Татарстан, где крупнейший приток впадает в Волгу. В Сарапуле же всякая прогулка приводит к берегу Камы, у меня уж точно так было. Первая прогулка по берегу у меня случилась вечером первого дня в Сарапуле, фотографии в этом посте почти все именно с той прогулки. Тихая красота Камы настолько завладела моим вниманием, что я почти не обратил внимания на набережную. Видеть я ее, конечно, видел, но снимок сделал лишь один, он первый в этом рассказе. Крупные судоходные реки являются значимой транспортной артерией, что особенно актуально было при отсутствии дорог, железных и автомобильных. Впрочем, и сам транспорт на том витке развития был также почти исключительно водным. Торговля и рыбный промысел, главным образом, определяли развитие Сарапула в 18-19-х ве

До постройки Транссибирской железной дороги Ирбит являлся значительным уральским городом. За счет крупнейшей ярмарки, а также торговых привилегий, дарованных императрицей Екатериной II, город развивался и рос. Купеческие дома кирпичного стиля строились в больших количествах, многие площади служили квартирами приезжим купцам и посетителям ярмарки раз в году в течении месяца. Я уже отмечал, что на сегодняшний день дома находятся в разной степени ухоженности-запущенности и, если желтый фасад здания на верхнем снимке приведен в надлежащий вид, то соседнее здание тихонько разрушается. Это дом мещанина Иконникова и он является памятником архитектуры! Состояние ужасное. Это самый центр Ирбита, улица Кирова. Здесь наиболее плотная историческая застройка, строения примыкают друг к другу, тем самым создавая бОльший эффект старого купеческого города. Про другие здания ничего выяснить не удалось. Современная беда исторических кварталов - наружная реклама. Беспорядочная и разностилевая. И это еще н

К этому можно относиться по-разному, такое встречается во многих наших городах и весях с историей. Несколько исторических домиков, иногда улица или квартал, в процессе реставрации доведены до рафинированного и вылизанного состояния. И здесь, по моему мнению, результат получается разным. Иногда хочется сказать сразу: "Ну это явный перебор!". А иногда: "А почему бы и нет?". В случае вот с этим "пряничным" уголком в Сарапуле скорее второе. Особенно касательно Царь-дома (1904) купца первой гильдии и городского головы Павла Башенина. И не потому, что Башенин был человеком уважаемым. Просто, восстанавливая облик дома, реставраторы не преврали нигде (не ручаюсь только за столь яркую краску). Павел Башенин жил в этом доме с 1904 по 1910 годы (в 1904-1909 годах был городским головой, 1910 - год его смерти). При Советах в доме сначала был Дворец Труда, затем детская больница. Здание пустовало несколько десятков лет до недавнего времени. После реставрации (2016) в стенах Царь-дома расположился ме

Мне всегда проще начинать рассказы о том или ином городе с заметок о деревянном зодчестве. Да и вообще мне самому это интересно. Однако в случае с Сарапулом все не так просто. Городок мне "зашел" настолько, что оказался на 7-м месте в моем личном рейтинге посещенных российских городов (там, конечно, все весьма субъективно). В общем, там интересно все, но начнем с деревянной части. Аккуратный двухэтажный домик у городского рынка принадлежал купцу и лесопромышленнику Ивану Петровичу Страхову. Кроме бизнеса, связанного с лесом, Страхов являлся почетным членом Сарапульского Вольно-Пожарного общества. Три года назад я слышал о планах открыть в доме Страхова Музей городских историй. По информации в сети проект еще не реализован, но к процессу уже подошли. В прессе пишут, что музейные работники произвели расчистку территории и вывоз мусора, а также приступили к демонтажу сделанного в советские годы пристроя. Речь, видимо, вот об этом, со стороны двора, пристрое. Я принял эти тройные элементы