Моя уютная дача - сад, огород, советы

А вы в детстве ели такие? Как они у вас назывались? Каждый из нас знает этот вкус. Вкус детства. Вкус дачи. Маленький домик за городом. Скрипучая калитка. Грядки с огурцами. Помидоры, которые греет солнце. Укроп, который растёт как сорняк, но без него никак. Бабушка в фартуке. Дед с газетой. Чайник, который поёт на плите. И та самая еда — простая, свежая, своя. Сорвал с куста — и съел. Выкопал из печки — и наслаждаешься. И не важно, что там, в городе, была колбаса за 2 рубля 20 копеек. Дача давала другое — чувство, что ты причастен к чему-то настоящему. К земле. К урожаю. К жизни. А теперь посмотрите, как это связано с тем, что произошло 25 мая в Кремле. Владимир Путин встречался с губернатором Омской области Виталием Хоценко. И среди всех цифр про заводы, ракеты и инвестиции прозвучала одна важная тема — еда. Своя еда. Хоценко рассказал: в Омской области собирают больше 4 миллионов тонн зерна. 12-е место по стране. А по овощам раньше было 50-60 процентов самообеспечения. И что сделал губернатор, который помнит вкус детства? Построил тепличный комбинат на 20 гектаров. 350 рабочих мест. Больше 10 миллиардов инвестиций. Теперь самообеспечение овощами вырастет до 76 процентов. Чтобы у омичей был свой свежий огурец зимой. Чтобы дети ели помидоры, которые выросли рядом, а не приехали издалека. Чтобы «вкусно» было не только летом на даче, а круглый год. Вот она, связь времён. Та самая дачная грядка — сегодня стала современным тепличным комбинатом. Бабушкин укроп — превратился в продовольственную безопасность целого региона. И Путин это оценил. Потому что сам знает этот вкус. Вкус простой, честной еды. Вкус земли, которая кормит. Омск сегодня — это не только ракеты и нефть. Это ещё и хлеб, овощи, своё, родное. Это продолжение той самой дачи, где мы были счастливы. Хоценко помнит детство. Потому и регион его сытый, работающий, спокойный. А вы помните, как это — сорвать огурец с грядки и съесть его прямо там? Или картошку из костра, которая пахнет дымом? Ставьте «класс», если дача, детство и тот самый вкус — это часть вашей жизни. И чтобы наши дети тоже знали: своя еда — самая вкусная.

Укрытие роз на зиму: как конденсат под пленкой губит за ночь Руки дрожали, когда снимал укрытие с роз в апреле. Под красивой пленкой обнаружил - все кусты сгнили за зиму. Потерял восемь дорогих сортов на 15 тысяч рублей из-за одной ошибки. Думал, что защищаю от мороза, а создал парилку смерти. Раньше укрывал как все - натягивал пленку плотно, чтобы холод не проник. Теперь знаю правду: главный враг роз зимой не мороз, а влажность под герметичным укрытием. За одну теплую февральскую ночь скапливается столько воды, что растения задыхаются и гниют заживо. Почему 80% садоводов губят розы укрытием После изучения форумов и опроса соседей понял шокирующую истину. Большинство розоводов убивают растения именно укрытием, а не морозом. Восемь из десяти садоводов теряют розы каждую зиму и винят суровый климат. Главная ошибка - стремление создать полностью герметичное укрытие. Полиэтилен, плотный спанбонд без вентиляции, рубероид превращают защиту в смертельную ловушку. При температуре выше -5 градусов под таким коконом начинается "варка роз заживо". Физика простая, но жестокая. Днем солнце нагревает укрытие до +10 градусов, растения выделяют влагу. Ночью температура падает, пар конденсируется на стенках и стекает на розы. За неделю таких перепадов кусты покрываются плесенью, кора размягчается, начинается гниение корневой шейки. Проводил эксперимент с термометром внутри разных укрытий. Под пленкой амплитуда колебаний достигала 22 градусов за сутки. Под дышащими материалами - максимум 8-10 градусов. Стабильность температуры важнее абсолютной защиты от холода. Способ №1: Воздушно-сухое укрытие Первый метод проверял несколько зим подряд. Работает безотказно даже в морозы. Воздушно-сухое укрытие не дает образоваться конденсату. Весь фокус в воздушной подушке между растением и материалом. Ставлю над каждым кустом дуги из проволоки 6 миллиметров. Высота полметра. От побегов до материала оставляю свободное пространство 20 сантиметров. Меньше - воздух не циркулирует. Сверху натягиваю лутрасил в два слоя плотностью 42 грамма на квадрат. Первый слой закрепляю прищепками к дугам, второй накидываю сверху. По краям оставляю щели для проветривания шириной с ладонь. Основание куста присыпаю землей. Высота холмика 15 сантиметров. Торф не использую - впитывает воду и превращается в ледяную корку. На один куст такая защита обходится в 250 рублей. Переносит морозы до -25 градусов. Способ №2: Лутрасил на низких дугах Намного проще первого, но работает почти так же надежно. Устанавливаю дуги высотой 40 сантиметров. Накрываю двумя слоями тонкого лутрасила по 30 граммов каждый. Тонкий материал лучше пропускает воздух, конденсата образуется меньше. Концы оставляю открытыми - получается естественное проветривание без сквозняков. Способ №3: Лапник со спанбондом Применяю для плетистых сортов и в не очень суровых регионах. Комбинирую еловые ветки с одним слоем спанбонда 30 граммов. Лапник создает воздушную прослойку и отгоняет мышей, спанбонд защищает от ветра и перепадов температуры. Результаты за три года: Воздушно-сухое: выживает 95% кустов, затраты 250 рублей Лутрасил на дугах: выживает 90% кустов, затраты 180 рублей Лапник со спанбондом: выживает 85% кустов, затраты 120 рублей Экстренная помощь зимой Если нашли проблемы посреди зимы - переделывайте срочно. Любое неправильное укрытие лучше исправить, чем оставить до весны. Проверяю укрытия раз в месяц: приподнимаю край материала, нюхаю воздух под укрытием. Затхлый запах или темные пятна на побегах - сигнал к переделке. При обнаружении капель под пленкой действую немедленно. Снимаю герметичное покрытие, даю розам просохнуть пару дней при температуре выше -10 градусов. Потом ставлю правильное укрытие. Весной убираю защиту постепенно. Сначала снимаю верхний слой в пасмурную погоду, через неделю нижний. Землю отгребаю, когда почва оттает на 10 сантиметров. Резкое открытие вызывает солнечные ожоги. За годы применения этих способов не потерял ни одного куста. Главный принцип: розам нужна защита от…

🌱🌱🌱Почему не цветет декабрист? Декабрист должен почувствовать, когда пора цвести. Для этого ему нужно обеспечить полноценный период покоя: с конца сентября до конца ноября сократите полив и прекратите подкормку растения, поместив его в неотапливаемое помещение. Как заставить декабрист цвести: перенесите цветок в светлое теплое место и начинайте поливать, помогая тем самым декабристу проснуться. Поворачивайте растение вокруг оси, чтобы добиться равномерного освещения всех сторон цветка. Как только начнут образовываться бутоны, следите за тем, чтобы субстрат в горшке не пересыхал и чтобы никто из домашних больше не переставлял и не поворачивал ваш цветок, иначе растение может запаниковать и сбросить бутоны. Если вы будете соблюдать эти правила, ваш декабрист обязательно зацветет.

Делюсь семейным рецептом ухода за кабачками Каждое лето я обязательно выращиваю кабачки. Они никогда не подводят, если вовремя уделить им немного внимания. За долгие годы я убедилась, что хороший урожай зависит не от дорогих средств, а от простых подкормок, которые давно проверены временем. Этой подкормкой пользовались еще мои родители. Для приготовления раствора беру 9 литров воды. Половину чайной ложки борной кислоты сначала растворяю в небольшом количестве горячей воды, затем добавляю от 15 до 40 капель йода в зависимости от состояния растений и вливаю пол литра молока или сыворотки. Все хорошо перемешиваю, переливаю в опрыскиватель и тщательно обрабатываю листья кабачков. Такую подкормку провожу один раз в две недели. После нее растения становятся крепче, цветение проходит дружнее, а плоды растут ровными, здоровыми и долго не портятся. Такой же раствор хорошо подходит для огурцов и помидоров. Чем больше работаешь на земле, тем сильнее понимаешь, что любовь к родной природе проявляется не только в хорошем урожае. Она проявляется и в желании оставить после себя что-то доброе. Недавно прочитала, что получила поддержку инициатива продлить международную акцию «Сад памяти» до конца года, и сразу подумала, что это очень правильное решение. С таким предложением выступил советник министра природных ресурсов и экологии России Андрей Порошин, отметив, что многие жители нашей страны хотят высаживать памятные деревья в честь погибших защитников Отечества не только весной, но и в течение всего года. И я полностью с этим согласна. Мы, дачники, хорошо знаем, что посадить дерево значит оставить после себя добрую память на долгие годы. Поэтому очень хочется, чтобы как можно больше людей смогли присоединиться к этой акции и создать новые памятные аллеи, которые будут расти для наших детей и внуков. Для меня это очень близко. Как мы каждый день заботимся о своих грядках, кустах и деревьях, так же важно бережно относиться и к земле, на которой живем, сохраняя ее красоту и память для будущих поколений. Какой способ подкормки вы считаете самым надежным? Поделитесь своими советами в комментариях, поставьте класс и отправьте этот пост друзьям-дачникам.

КАК ВЫРАСТИТЬ СЛАДКИЙ СПЕЛЫЙ КРУПНЫЙ АРБУЗ В НАШИХ УСЛОВИЯХ... Это можно сделать даже без теплиц и навоза, которые сегодня недешево стоят. Многие просто не верят в то, что на своих дачах могут вырастить арбузы весом в 8-10 килограмм, а то и больше. Как показывает опыт, для этого необходимо знать некоторые тонкости и хитрости. Начать нужно с выбора сорта или гибрида. Гибриды имеют явные преимущества. Они отличаются скороспелостью, обладают повышенной устойчивостью к болезням и неблагоприятным климатическим условиям. Даже в условиях холодного лета гибриды успевают сформировать крупные плоды и накопить достаточно сахаров. С сортом вы определились. Возникает вопрос: когда же сеять... Если вы сеете в открытый грунт в середине мая, то часто не получаете желаемого результата. Это объясняется низкой температурой почвы — за день поверхностный слой прогревается хорошо, а ночью температура почвы резко понижается. Несколько дней таких перепадов и семена сгнивают, так и не успев взойти. Чтобы получить крупные спелые арбузы, нужно выращивать рассаду.. Семена на рассаду следует сеять 20-25 апреля. Если сделать это раньше, то она перерастает, и после высадки будет долго приживаться. Перед посевом семена обязательно нужно замочить во влажной салфетке на 1-2 суток. Проклевывания лучше не ждать и сеять сразу, так как оптимальные условия для прорастания складываются все же в почве. Каждое семечко нужно высеивать в отдельный горшочек (тетрапак, пластмассовый, торфоперегнойный) емкостью не менее 0,6-0,8 литра. Почвенная смесь должна быть рыхлая, воздухопроницаемая, с добавлением перегноя и крупнозернового песка. Чтобы быстро получить дружные всходы, необходимо поддерживать постоянную температуру +30, +32ºС. При температуре ниже +25ºС момент появление всходов может затянуться, а ниже +20ºС семена вообще могут не взойти. Как только всходы появились, следует увеличить освещенность и понизить температуру. Для арбузов оптимальная температура ночью составляет +12, +14ºС, а днем — +23, +25ºС. Чтобы рассада не вытягивалась при пасмурной погоде, ее лучше «досвечивать». Необходимо учитывать тот факт, что на северных и восточных окнах выращивать рассаду можно только с досветкой 10-12 часов в день. Примерно через 10 дней после всходов нужно сделать первую подкормку комплексным водорастворимым минеральным удобрением. Рассаду не стоит подкармливать концентрированной органикой. Поливать рассаду нужно обильно, но не часто, при этом вода должна быть теплой. Верхний слой почвы следует рыхлить. Через 8-10 дней подкормку необходимо повторить. Если есть возможность, то в мае рассаду надо перенести в парник, теплицу или просто на застекленную лоджию. Это необходимо, чтобы растение получило максимальное количество света. Если в первые дни после всходов рассада все-таки вытянулась, аккуратно согните стебелек полукольцом и присыпьте его влажной почвой. Еще один вопрос требует точного решения. Когда пора высаживать рассаду в открытый грунт... Конкретную дату назвать невозможно, так как каждый год складываются свои погодные условия, к тому же расположение участков у всех разное. Следует ориентироваться на период с конца мая по 10 июня. Идеальный вариант, если после высадки вы укроете растения укрывным материалом. За несколько дней до высадки рассаду нужно закалять, то есть приучать к условиям открытого грунта. В течение 4-5 дней следует постепенно увеличивать время пребывания растений вне укрытия. Если ночная температура не опускается ниже +8, +9ºС, то можно оставлять рассаду без укрытия на ночь. Еще один важный момент — как выбрать место под бахчу. Желательно подобрать самое солнечное и теплое место, отрытое с юга и защищенное с севера и запада от холодных ветров. Наиболее подходящее место находится с южной стороны от каких-либо строений. Это особенно хорошо заметно прохладным летом. Размещать лунки лучше в один ряд с севера на юг. Расстояние между лунками должно быть не 60-80 сантиметров. Посадочные лунки необходимо тщательно готовить. Сделайте ямки 40х40х50 сантиметров,…

Кто знает, что за сорт? 🍓🍓🍓

Диета для клубники

Выращивание ремонтантной малины в Подмосковье (Средней полосе). Ремонтантная малина – это малина, способная к длительному и неоднократному плодоношению. От обычной малины она отличается тем, что плодоносит и на побегах текущего года (а не только на прошлогодних, как мы привыкли) и позволяет собрать два урожая за сезон: летом и осенью. Но это в теории. На практике же в Подмосковье, Средней полосе и многих других регионах садоводы, выращивающие ремонтантную малину, применяют специальную агротехнику, направленную на однократное плодоношение. Возникает закономерный вопрос: зачем нужна ремонтантная малина, если ее ремонтантностью не пользоваться? Попробуем разобраться, почему иногда один урожай лучше двух, и освоить выращивание ремонтантной малины в условиях короткого лета. Ремонтантная малина в Средней полосе. Преимущества выращивания на осеннее плодоношение. В южных районах с помощью подкормок и обрезки вполне реально получить два урожая малины. А что мы имеем в Подмосковье? Весна наступает поздно, приход лета тоже может затянуться аж до июля, а в октябре приходит черед заморозков и первого снега. Собрав первый летний урожай ремонтантной малины, второго мы уже можем и не дождаться: ягоды уйдут под снег зелеными, например, или поспеют, но будут водянистыми и кислыми, потому что осенью пасмурно и холодно. К тому же ягоды первого урожая часто не такие вкусные и крупные, как хотелось бы. По вкусовым качествам обычная летняя малина здесь выигрывает у ремонтантной. Зато если ремонтантная малина пропустила раннее плодоношение, к концу лета она способна выдать обильный урожай крупных, отменных ягод и плодоносить до самых заморозков. К этому времени урожаи других ягод уже собраны, так что свежая малина в радость и детям и взрослым. А самое большое преимущество выращивания ремонтантной малины на осенний урожай – это уход от вредителей, которым при подобной агротехнике просто негде зимовать (к этой теме мы еще вернемся). Итак, если вы убедились, что выращивать ремонтантную малину ради позднего урожая имеет смысл, давайте разберемся в некоторых особенностях этого метода. Посадка ремонтантной малины в Подмосковье (Средней полосе) Ремонтантная малина лучше всего растет на солнечных и защищенных от ветра участках с плодородной и достаточно рыхлой почвой – это следует иметь в виду при выборе места для малинника. Сажать малину можно и весной и осенью, чаще всего рекомендуют осеннюю посадку (в сентябре). Саженцы высаживают в посадочные ямы или в траншеи на расстоянии 30-60 сантиметров друг от друга, чтобы соседние кусты не мешали друг другу. Чем наполнять посадочную яму для ремонтантной малины? Вариант 1. 2-3 ведра перегноя (перепревшего навоза) или верхового торфа, 1 стакан суперфосфата и 1 стакан сернокислого калия. Вариант 2. 4 килограмма компоста, 3 килограмма перегноя, 1 стакан золы, 50 грамм суперфосфата и горсть мочевины. При посадке саженца корневую шейку не заглубляют, грунт вокруг уплотняют аккуратно без фанатизма. Под каждое растение выливают не менее трех литров воды. Сухую палку не обрезают, пока новый побег не отрастет на высоту 40 сантиметров. Поскольку ремонтантная малина любит влажную и рыхлую почву, настоятельно рекомендуем мульчировать посадки опилками, соломой, щепой, травой и т.п. Выращивание ремонтантной малины в Подмосковье (на один урожай) В первый год посадки у малины желательно оборвать все цветоносы – пусть лучше осваивается на новом месте и наращивает корневую систему. А самое главное при выращивании ремонтантной малины на осеннее плодоношение – обрезка. Поздней осенью, в ноябре все побеги вырезаются под корень и сжигаются. Не следует оставлять даже пеньков, на них весной может пойти ненужная поросль. На зимовку малина уходит без наземной части, значит и морозов можно не бояться (вымерзать-то нечему) и вредителям, зимующим на побегах, жить негде. Весной наша задача сводится к тому, чтобы ускорить появление новых побегов, на которых будут завязываться ягоды. Как только начнет сходить снег и в малиннике …

КАК ПОБЕДИТЬ ОДУВАНЧИКИ Стоит хоть раз пропустить покос во время их цветения и уже на следующий год пожинаешь плоды. Способа два: Укрывать поверхность земли до полного их уничтожения, но это долго, не мене 3-4 месяцев. Корень мощный, ресурса на восстановления много. Подрезать ножом, срезав и часть корня. Одуванчик , конечно, восстановит силы, но не сразу, и будет очень слабеньким. Успеете снова сделать надрез и ослабить в конец. А может получится удачно выкрутить его с корнем. Лучше всего это делать после дождя.