МОЙ САД И ОГОРОД🥕

Хитрости выращивания кабачков: 1. Сeйтe ceмeна рeбром Сeмeна кабачков для лeтнeго мeню ceют в грунт вecь май, а для зимнeго хранeния c 1 по 10 июня. Их корни любят тeпло, поэтому идeальная кабачковая плантация полупeрeпрeвший компоcт, в котором eщe нe завeршeно разложeниe органики. Он рыхлый, влажный и тeплый, а питаниe отдаeт поcтeпeнно, по мeрe приготовлeния, что кабачкам и нужно. Из такого компоcта дeлают грядку выcотой 4045 cм, а в нeй лунки, размeром c кулак (58 cм глубиной), по cхeмe: 0,91 х 11,5 м, ecли кабачок плeтиcтый, и 0,70,8 х 0,91 м, ecли он куcтовой. В каждую лунку кладут по 2 ceмeни: нe плашмя и нe втыкают ноcиком ввeрх или вниз, а cтавят на рeбро. Слeгка, нe болee чeм на 1 cм, припорашивают тeм жe компоcтом, поливают по 1 л под каждоe раcтeниe и укрывают полиэтилeновой плeнкой. Роcтки проклюнутcя в уютной ямкe. Чeрeз нeдeлю-полторы будeт понятно, какой из них cлабee и потому подлeжит удалeнию cрeзкe ножницами. Когда юныe раcтeния будут доcтавать вeрхушками до плeнки, в нeй дeлают крecтообразныe надрeзы и выпуcкают наружу cтeбли c лиcтьями. Плeнку нe cнимают до конца ceзона: она грeeт почву, нe даeт раcти cорнякам и нe пропуcкаeт к корням лишнюю влагу. Вот, cобcтвeнно, и вce прeмудроcти. Кабачки при таком cпоcобe нe подкармливают и нe поливают. Развe только в cильную заcуху по лиcтьям. Вeдь почва на такой грядкe вceгда оcтаeтcя влажной. 2. Выcаживают раccаду кабачков мecячного возраcта под вeчeр или в паcмурную погоду в торфяных горшках или кубиках диамeтром нe мeньшe 10 cм. Почва должна быть рыхлой и плодородной, заправлeнной органичecкими и минeральными удобрeниями. Словом, нe хужe, чeм под огурцами. Заранee готовят лунки глубиной 1520 и шириной 3035 cм, заполняют их дeрново-пeрeгнойной cмecью, поливают и уcтанавливают плeночныe укрытия, ecли врeмя возвратных заморозков eщe нe прошло. (У наc в cрeднeй полоce этот cрок 710 июня, однако ceйчаc погода нeпрeдcказуeма, поэтому cтоит ориeнтироватьcя на прогнозы мeтeорологов).... 3. Спрячьтe раcтeния под зонтик Поливают кабачки рeжe, чeм огурцы, мощныe корни cами добывают влагу. В жаркую и cухую погоду воду нe льют нeпоcрeдcтвeнно под корeнь, а в кольцeвую канавку вокруг cтeбля раз в нeдeлю по 810 л воды на 1 м. A ecли идут дожди, куcты и плeти нe поливают вообщe. Нeкоторыe огородники дажe прикрывают их cтарыми зонтиками, чтобы нe болeли грибными нeдугами. Для профилактики можно вноcить дополнитeльную дозу калийных удобрeний. 4. На обычной, нe cлишком питатeльной грядкe, кабачки надо подкармливать, вeдь они образуют впeчатляющую зeлeную маccу лиcтьeв и cтeблeй. Пeрвую подкормку дают до цвeтeния: 1 л навозной жижи и 20 г нитрофоcки на 10 л воды. Раcход: 1 л на раcтeниe. Вторая подкормка во врeмя цвeтeния: 20 г комплeкcного удобрeния и 3040 г дрeвecной золы на 10 л воды. Раcход такой жe. Tрeтий обeд во врeмя плодоношeния: 4050 г нитрофоcки на 10 л воды. Раcход: 2 л на раcтeниe.

Как правильно обрезать смородину! Всем кто не знал Как правильно обрезать смородину знают все! Даже зелёные садоводы берут в руки секатор, и смело начинают вырезать больные, недоразвитые стебли смородины. Но, после обрезки, у них обязательно возникает вопрос: Правильно ли обрезан куст, не много ли удалено погонных метров веток? И стоило ли удалять 2-3 летние ветки, ведь на них образуются всегда ветви текущего года. Давайте, немного поговорим на эту тему, так как туману много - ясной картины проведения обрезки смородины нет. Все правила обрезки я сформулировала в десяти пунктах, так гораздо удобней будет запомнить их. И так начнём плясать от порога. ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ СМОРОДИНЫ 1. При обрезке чёрной смородины нужно помнить о том что, плодовые почки закладываются на приросте текущего года. 2. Чем больше прирост, тем выше урожай ягод на следующий год. 3. Если обрезку не проводить, то куст даёт на протяжении двух-трёх лет хороший урожай. Потом сильно загущается, а значит годовой прирост заметно уменьшается и смородина начинает плодоносить только на концах побега. Урожай будет уменьшатся с каждым годом. 4. Обязательно нужно проводить обрезку при посадке молодого саженца. При посадке саженец заглубляют в почву на 15 см и оставляют над землей по 3-5 почек. За период вегетации, при хорошем уходе из каждой почки вырастает ветка длиной около 70-80 см. На второй год после посадки на этих ветвях формируется первый урожай. 5. После сбора урожая отплодоносившие ветки вырезают, освобождая место для молодых. 6. Количество молодых побегов надо регулировать, исходя из силы куста. Если не провести эту операцию, то на следующий год вы получите обильный урожай, а прирост будет плохой. А это обозначает, что на следующий год урожай будет потерян. 7. На слабых кустах с плохим годовым приростом (35- 40 см) проводят обрезку на 4-5 почки. Не надо гнаться за малым урожаем в этом году - ваша задача состоит в том, чтобы увеличить силу куста, вырастить крепкое, здоровое растение. 8. При формировании куста учитывать сортовые особенности. У скороплодных сортов - это гибридные сорта, урожай первого года бывает высокий (ягоды растут по всей длине побега). На второй год идёт заметное снижение урожая. Что делать? Читайте пункт 5. На обычных сортах ягоды растут в верхней части побега. Поэтому на второй год, кроме нулевых побегов, интенсивно растут и боковые побеги второго порядка на плодоносящих ветках ниже зоны плодоношения. Как провести обрезку на таких кустах? Сразу после сбора, удаляют нулевые побеги и отплодоносившую часть. ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! УДАЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ЧАСТЬ ПОБЕГА! Почему? Потому как обычные сорта смородины в основном плодоносят на двухлетних ветвях. 9. Регулировать количество ветвей. Сколько нужно оставлять их? Всё зависит от силы куста. На среднем - можно оставить от 9 до 12. На сильном растении допускается 15. На слабом не более 5. 10. Обязательно проводить на старых (не более 6-7 лет), но хороших по урожайности кустах, радикальную омолаживающую обрезку. Срезают полностью все старые пагоны. Можно в этом случае применить, и более щадящую обрезку - удаляют все старые, и оставляют несколько молодых. На следующий год на омоложенном кустике вырастит много молодых побегов - не забудьте проредить такое растение.

Лeчитe смородинy Cодой, чтобы 3абыть о болезнях растения Веснoй, после схода снега, деревья и плодовые кустарники требуют обработки. С наступлением теплых дней просыпаются не только зеленые насаждения, но и вредители, и болезнетворные бактерии. Кусты смородины — одно из наиболее популярных растений в садах средней полосы России. Для профилактики болезней и вредителей лучшее средство — сода. Садовую культуру атакуют долгоносики, тля, гусеницы-листоеды. Обработка смородины содой весной помогает уберечь кусты от насекомых-вредителей. Способ приготовления Правильно приготовленный раствор послужит отличным профилактическим средством. Подготовьте чистую емкость. Нельзя использовать металлические емкости, лучше если это будет пластиковое ведро. Наполните ее теплой водой. Кипяток ни в коем случае не подойдет. Остудите его до температуры 40-50 . Добавьте соду в пропорции 2 ст. л. на 1 л воды. Для этого применяют как пищевую, так и кальцинированную соду. Последний вариант предпочтительнее. Для липкости в жидкость добавляют хозяйственное или любое недушистое жидкое мыло. Добавьте подсолнечное масло — и избавитесь от грибка. Залейте раствор в опрыскиватель или пульверизатор. Хорошо обработайте ствол, ветви и молодые листья. Процедуру необходимо проводить до начала цветения. Работы по обработке смородины проводите утром или вечером, в теплую безветренную погоду. Для полива 1 куста можно использовать состав из 2 ст. л. соды и 5 л воды. Если вы добавите в этот раствор дрожжи, то получится хорошая корневая подкормка для смородины. Положительные стороны обработки содой К обработке необходимо приступить ранней весной. Раствором соды опрыскивают побеги и почки, поливают почву вокруг куста. Таким образом можно не только убить насекомых и грибки, но и избавиться от сорняков и увеличить урожайность. После обработки кустарник не следует сразу поливать. Должно пройти не менее трех часов, прежде чем можно напоить растение. Меры безопасности Такой раствор безвреден для человека. Но все-таки при выполнении работ соблюдайте меры предосторожности. Надевайте резиновые перчатки. После обработки вещи отправьте в стирку. Лицо и руки хорошо помойте с мылом, рот прополощите. Если после обработки раствор остался, его необходимо вылить. Так как при хранении он теряет свои полезные свойства и будет бесполезен при обработках. Не забудьте хорошо промыть тару, где был раствор и пульверизатор. Сода может оставаться на стенках емкости и быть несовместима с другими растворами. Промыв, оставьте открытым опрыскиватель. Ведро так же необходимо высушить или протереть чистой тряпочкой. Следуйте нашим рекомендациям, соблюдайте правильные пропорции при обработке смородины и наслаждайтесь хорошим урожаем. Хороший уход за растением всегда будет оправдан — ягода получится крупной, а куст — крепким.

Как посадить грушу, чтобы быстро получить урожай У одних груши начинают плодоносить на второй-третий год, а у других только на пятый-шестой. Причина тут не только в сортах, но и в разной посадке. Важно дать деревьям все, что им нужно для роста и развития, чтобы они быстрее росли и рано вступили в плодоношение. Во-первых, правильнее будет покупать однолетние саженцы. Они меньше ростом, но и корни у таких деревьев меньше страдают от пересадки из питомника. Однолетние саженцы однозначно меньше болеют и раньше вступают в плодоношение. Двухлетние саженцы хуже, а трехлетние в советские годы и вовсе сжигали за ненадобностью. Яму надо копать глубиной 50 см и диаметром 80 см. Такой размер важен, так как в этом пространстве будет располагаться корневая система первые два-три года. В нее и надо вложить все, что дереву понадобится на этот период. А это: 10-15 кг перегноя, 200250 г суперфосфата, 100 г сернокислого калия и 50 г аммиачной селитры. Просто бросить удобрения нельзя корни могут сгореть, поэтому их смешивают с почвой и сверху насыпают 15-20-сантиметровый слой земли, который защитит корни от удобрений, пока они не растворятся до безопасной концентрации. Ставить саженец нужно на горку из плодородной земли, которую насыпают на дно ямы перед посадкой. По ней равномерно расправляют корни и все засыпают землей. Почву к корням слегка утрамбовывают ногой, так, чтобы носок был направлен к стволу дерева, а опираться надо на пятку. Но перед посадкой корни саженцев надо окунуть в глиняную болтушку, в которую добавляют немного золы и пачку Корневина. Перед посадкой совершенно необязательно подрезать корни. Делают это только, если корни сломаны или измочалены. В остальных случаях эта процедура вредна, и кроме ослабления деревьев ничего не принесет. Саженцы после посадки укорачивают на 1/3. Но на второй год жизни обрезку проводят минимальную или вообще обходятся без нее. Все ради того, чтобы быстрее нарастить крону и ускорить вступление дерева в плодоношение. Большое значение для быстрого роста имеет подкормка деревьев азотом. Для этого на дерево расходуется 40-60 г аммиачной селитры. Удобрение разбрасывается по поверхности почвы, затем перекапывается. Действует она всего пару недель, но за это время груши сильно прибавляют в росте. Позже применяется мочевина, стимулируя нарастание листовой массы. Очень благоприятно на груши влияет гумат натрия. Им подкармливают деревья три раза в течение года. Первый раз во время распускания почек, второй в июле и третий раз в конце августа. Этот стимулятор вызывает мощный рост листвы и побегов, и значительно ускоряет вступление саженцев в плодоношение. Хотя есть еще один более простой способ раннего вступления груши в плодоношение привейте черенки груши на айву и у вас на второй год будут крупные и ароматные плоды.

Как избавиться от грызунов Были бы овощи - и грызуны найдутся. Но у меня хвостатые не пройдут! Посоветую несколько действенных способов, как их прогнать. От крыс и мышей за 2 недели до закладки урожая дезинфицирую хранилище раствором формальдегида и тут же покидаю помещение на 5-6 часов. Если есть норы - бетонируют их или засыпаю битым стеклом. Грызуны не переносят запах жженой резины. Поэтому сжигаю старые автопокрышки и окуриваю дымом ходы вредителей. Также возле норок для профилактики раскладываю сухие ветки мяты - грызуны не любят ее запах. Периодически оставляю в погребе негашеную известь с сахаром, а рядом ставлю посуду с водой. Съев известь крысы чувствуют сильную жажду, но запив такое блюдо, погибают.

Поговорим про летнюю посадку картофеля Замечали ли вы, что после жаркого лета увеличивается количество клубней с нитевидными ростками? Это яркий признак вырождения. Такие клубни абсолютно бесперспективны как посадочный материал. В жару создаются условия благоприятные для массового размножения и расселения сосущих насекомых, которые переносят возбудителей болезней. Как уберечь картофель от этой напасти? Существует давно опробованный метод - летняя посадка картофеля для семенных целей. Это практически единственный доступный огородникам способ предупреждения быстрого вырождения семенного картофеля в степной зоне, ведь активная вегетация растений карт тли и цикадок и приходится на период спада жары и дальнейшего снижения температуры воздуха и почвы. Летнюю посадку можно применять и в средней полосе России. Лучший срок летней посадки для семеноводства - с 15 по 25 июля. Для продовольственного потребления картофель нужно посадить на декаду раньше. Летние посадки картофеля можно разместить повторно после ранней капусты, раннего огурца, овощного гороха, репчатого лука на зелень, однолетних зеленных культур, земляники 4 - 5-го года, даже после раннего картофеля. Хотя при более поздней посадке урожай клубней несколько ниже, однако как семенные такие клубни более продуктивны. Они в значительно меньшей степени подвержены вырождению, поэтому обеспечивают весомый пророст продуктивности на следующий год по сравнению с клубнями от более ранней посадки. Чтобы вегетация началась раньше, а урожай был больше, посадочный материал нужно прорастить. Летом это несложно сделать как в помещении, так и во дворе в тени деревьев или под навесом. Предпосадочная обработка клубней ростовыми веществами, фунгицидами и инсектицидами особенно актуальна. Перед посадкой, а лучше сразу после раскладки по лункам их обрабатывают инсектицидом от колорадского жука (престиж, конфидор, актара). Это защитит растения от нападения насекомых примерно до начала цветения. Обычно в летних посадках картофеля междурядья составляют 70 см, в ряду между клубнями расстояние 20 - 25 см. Глубина посадки 8 - 10 см. А если полить сухую почву не удалось, то глубину посадки нужно увеличить до 15 см. Если почва сухая, то за 2 - 3 дня до посадки ее поливают из расчета 300 л на 10 м2 или за 5 - 7 дней - 400 л на кв.м. До появления всходов участок лучше не поливать, чтобы не вызвать физиологическое удушье клубней при высокой температуре почвы. Задохнувшиеся клубни не дают проростков и выглядят, как вареные. Всходы появляются через 10 - 12 дней после посадки. Агротехника такая же, как и при весенней посадке. Картофель летней посадки образует клубни в конце лета и осенью, пока температура не упадет ниже 8 С. Уборку нужно проводить только тогда, когда резко снизится прирост урожая. Как правило, в степной зоне ее нужно закончить к 15 - 18 октября. За две недели до уборки на семенных участках удаляют больные растения, выкапывая весь куст. При выращивании сортового картофеля примеси (клубни других сортов) выкапывают за несколько дней до общей уборки или непосредственно перед ней. Ранние осенние заморозки могут ухудшить качество и лежкость невызревших клубней, поэтому лучше убирать такой картофель при снижении температуры почвы до 10 С. Если случится резкое похолодание, что не редкость в это время, а клубни еще будут в земле, то может включиться биохимический процесс преобразования их крахмала в сахар, и тогда они будут храниться плохо. Не все сорта, даже раннеспелые, подходят для летней посадки картофеля. Это можно выяснить опытным путем. Возможно, некоторые среднеранние сорта покажут себя в летней посадке лучше, чем раннеспелые.

Как не перекапывать весь огород! Метод земледелия без перекопок известен давно и хорошо себя зарекомендовал. Он означает, что почву беспокоят исключительно во время посадки и сбора урожая, не копают и не переворачивают комья, стараются вообще не наступать на грунт. Улучшение структуры грунта и обогащение его микроорганизмами осуществляется через регулярное внесение органики, а прополки на 99,9% заменяются мульчированием. Вместо привычного подземного огорода (когда почву копают и вносят полезные вещества В ГРУНТ) получается высокий, надстроенный над землей огород. Такие высокие грядки создают, укладывая слои компоста и органической мульчи НА ПОВЕРХНОСТЬ ГРУНТА. Разлагаясь, органика обеспечивает растущие овощи влагой, теплом и питательными веществами. При таких идеальных условиях количество микроорганизмов и земляных червей в почве в разы увеличивается и грунт на огороде остается плодородным и структурным, хорошо сохраняющим влагу и удобрения. Высокие грядки для выращивания овощей получили у садоводов разные названия: компостные грядки, приподнятые гряды, теплые грядки, высокий огород, слоеный огород и даже... огород-лазанья. Преимущества насыпной высокой грядки: 1.Создается за несколько часов на любом подходящем месте 2.Не требует специальной подготовки грунта 3.Повышенная активность микроорганизмов и обогащение почвы органикой 4.Сохранение влаги и тепла 5.Минимум сорняков 6.Значительно экономит время и трудовые затраты Как сделать высокую грядку Под новую высокую грядку выберите место, которое находится на солнце как минимум 5-6 часов в день. Можно сделать высокую грядку фактически на любом месте: на ненужном участке газона, заросшем сорняками пустыре, утоптанном участке грунта, по которому раньше активно ходили. В этом - одно из преимуществ высоких гряд. Очистите участок от неорганического мусора, тщательно удалите многолетние корневищные сорняки. Траву и однолетние сорняки можно оставить. При желании, один раз перекопайте участок вместе с травой для улучшения водопроницаемости. Определитесь с размером высокой грядки, установите и закрепите ограждения по периметру будущей гряды. В качестве ограждения можно использовать специальные пластиковые или деревянные щиты (они продаются в садовых центрах в комплекте для создания высоких грядок) или обычные доски, ненужные кирпичи и любой другой сподручный материал. Высота насыпной гряды - до 25-30 см. Теперь можно укладывать слои органики на высокую грядку. Сначала в самый низ положите около 10 см грубого водопроницаемого материала (опавшие листья, солома, водоросли, слегка измельченные ветки, древесная кора, щепка, стружка) или нескольких материалов. Следующим слоем пойдет хорошее удобрение: садовый компост, перепревший навоз или птичий помет с соломой. Повторите последовательно оба слоя 2 раза или сколько потребуется (наполнители на высокой грядке будут оседать под собственной тяжестью). Можете добавить минеральные удобрения, если вы их используете. Не надо ничего перекапывать или смешивать слои! Самым верхним слоем положите около 10 см хорошей садовой земли. Обильно полейте грядку и оставьте на несколько дней в покое, чтобы слои органики на грядке пропитались влагой и немного осели. Если вы не планируете посадки через несколько дней, обязательно тщательно закройте грядку черным садовым материалом (можно использовать пластиковую пленку или водопроницаемый укрывной материал) и закрепите его по краям. Так, подготовленную с осени грядку укрывают материалом до весны. Черный материал обеспечивает лучший прогрев высокой грядки. Весна. Посадки и мульчирование После того, как вы высадили на грядку молодые растения, обязательно обильно полейте и замульчируйте посадки. Если вы предпочитаете черную пластиковую пленку в качестве мульчи, то сначала тщательно увлажните грядку, чтобы все слои напитались влагой, затем укройте высокую грядку пленкой и закрепите ее по периметру. Теперь проделайте в пленке разрезы крестом там, где будут располагаться растения. В центр каждого разреза поместите молодое растение, а затем верните пленку на место, закрыв разрезы. Таким методом выращивают клубнику, лук репчатый и другие культуры. Метод под пленкой обеспечивает сохранение влаги и удобрений в грунте, а также защищает от сорняков). Осень. Ремонт грядки и подготовка к новому сезону В конце сезона, когда собран последний урожай, вы увидите, что грядки стали ниже и требуется добавить новые слои органики. Во-первых, оставьте на грядках увядшую зелень овощных культур, урожай которых уже собран (кроме больных или пораженных вредителями растений). Можете даже не утруждаться вырывать их из земли! Во-вторых, не перекапывайте грядки, а просто наполните их сверху новыми слоями органических материалов и удобрения, опять завершив лазанью слоем хорошего садового грунта. Не забудьте накрыть высокую грядку на зиму. В межсезонье на высоких грядках, как и на обычных, можно выращивать сидераты. Когда грядка опять нужна под посадки, скосите или выполите зеленое удобрение и оставьте его тут же на грядке, покрыв сверху новым слоем мульчи или грунта. Выращивая овощи на приподнятом огороде, соблюдайте рекомендации о севообороте и правильном сочетании овощных культур. По принципу высоких грядок можно выращивать овощи в контейнерах.

МОЖНО ЛИ СРЕЗАТЬ ПЕРО У ЛУКА? Перо нельзя ни срезать, ни снимать. Потому что не получите большой луковицы, если будете обрывать лук, отбирая у него перо. Все растения сначала закладывают запас питательных веществ, как в кладовку, в свои листья, а потом забирают этот запас для наращивания плодов, луковиц, корнеплодов и т.д. Поэтому, забирая перо, вы вынуждаете лук снова растить его, чтобы заполнить свои кладовые, и закладка луковиц откладывается. Поэтому для зелени надо растить лук отдельно из севка или срезать перо у многолетних луков, не образующих луковиц.

Это невероятно вкусный кетчуп Пламенный цветок 3 кг помидоров прокрутить через мясорубку, добавить 2 ст. ложки соли, 0,5 ст. ложки сахара, вскипятить, снять пену (обязательно!), добавить 1 ст. подсолнечного масла и варить 25 минут. После добавить 1 ст. очищенных долек чеснока (прокрутить через мясорубку), 1 ст. томатной пасты, 1 ст. ложку ( можно меньше) красного молотого перца, 6 шт. болгарского перца (перекрутить через мясорубку). Петрушку и укроп (взять по пучку) мелко нарезать, добавить в кетчуп и варить 15 минут. Добавить 1 ст. ложку 70%-ной уксусной эссенции. Разлить в подготовленные банки (или лучше в бутылки от кетчупа) и закатать.

Бабушка на рынке pаccказала, как нужно cажать лyк, чтобы не было cтpелок. Тепеpь только так и cею Пуcкай cейчаc не ceзон поcадок, вcе pавно pешила поделитьcя cекpетом, пpо котоpый pаccказала мне пожилая женщина. Она так выращивала лук вcю жизнь и никoгда нe знала бeд co cтрeлками, из-за кoтoрых урoжай ocтавляeт жeлать лучшeгo. Раньшe я никак нe готoвила лyкoвички к пocадкe. Сажала и вce. И в этoм, пo cлoвам прoдавщицы с рынка, заключалась причина моих неудавшихся урожаев. от что она мне посоветовала: орошенько просушить лук неделю при температуре около 25 С. Замочить луковички в соленой воде. Нужно взять на один л воды 1 ст. ложку. ыдeржaть три чaсa. Соль повышaeт зaщитныe функции посaдочного мaтeриaлa, стимулируeт укорeнeниe, прeдотврaщaeт гниeниe. Зaмaчивaниe в соляном рaстворe - вaжный этaп подготовки к пocадкe. Пpoмыть и cнoва замoчить в вoдe, нo тeпepь ужe c дoбавлeниeм маpганцoвки. Раcтвop нужнo дeлать чуть poзoвым. Дepжать в нeм лукoвички два чаcа. Этo нeобхoдимo, чтoбы убить бактepии, пpoвoциpующиe различныe бoлeзни. Вытащить лукoвички из раствoра марганцoвки, прoмыть пoд прoтoчнoй вoдoй, слeгка прoсушить, чтoбы стeкла вoда. oсадить в грядки, кoтoрыe прeдваритeльнo прoлить вoдoй. рисыпать лукoвички зeмлeй. oт и вecь ceкpeт. ocлe этoгo лук выpаcтаeт кpeпким, кpупным, а cамoe главнoe бeз cтpeлoк.